Une nouvelle aventure commence .... Sukhoi SU30 AEROTETRIS 2200mm

Colis arrivé ce jour:




Mail reçu il y a 2 jours:




Bon ben va falloir faire avec ....

Bon courage Cyrille

Attention aux courants d'air.

marcus79 a écrit:Attention aux courants d'air.

Oui!
Dès qu'on soulève 1 plaque il y a des morceaux qui tombent.
Donc il va falloir procéder par ordre:
-prendre 1 plaque,
-la retrouver sur le plan,
-poncer toute la surface des 2 côtés
-identifier chaque pièce.

puis passer à la plaque suivante.
Il y a 9 plaques, et 50 tronçons + les ailes.

Et donc la référence est là.

Egor NEFEDOV a écrit:Good Luck in building!
Best Regards, Egor

Va y en avoir besoin

Le plus difficile, ça va être de trouver la colle  
Bon courage.

J'ai une citerne de 90m3.... Ca devrait suffire ...

je pensais que ce n'etait qu'un projet,mais non , alors au boulot

Après réflexions multiples , avec Freddy et Philippe, je pense m'orienter vers un fuselage en fibre en récupérant le polystyrène qui servira de master.
L'examen du plan montre que  le montage est possible par moitiés symétriques dans le plan vertical, mais que les collages ne permettent pas un collage à plat dans le plan horizontal (les pièces sont de longueurs différentes pour éviter une ligne de faiblesse).
On voit qu'un demi-fuselage est de forme "globalement hémisphérique" sans contre-dépouille du tronçon 1 au tronçon 25, sur le plan sagital (vertical) donc démoulable , à plat sur le chantier. Les entrées d'air qu'on voit apparaitre sous les tronçons 23 à 25 seront collées à part.



A partir du tronçon 26, la situation change et devient plus compliquée car les veines d'air sont intégrées au fuselage.



Ca pose 2 problèmes: il n'est plus envisageable de faire une stratification sur le plan vertical car ça serait indémoulable, d'autre part , il n'est pas possible en l'état de fibrer l'intérieur de ces veines d'air.
Le moulage devra alors se faire sur l'autre plan, horizontal. Mais ça suppose alors de couper le fuselage horizontalement car  ça n'est pas prévu d'origine.... J'imagine déjà un fil chaud horizontal et on fait passer le fuso en le poussant sur ce fil .... A peaufiner dans quelques mois....!
Et les veines d'air ne seront pas collées au fuso au niveau des flèches avant d'être fibrées.

Ca doit pouvoir se faire ....

ben c'est complique

beauchamp a écrit:ben c'est complique

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer.

 Y en a qui cherche les emmerdes dans la vie que veux tu!!!!!

C’est sûr que c’est beaucoup plus simple d’acheter une mousse prête à voler

Le premier qui me trouve une mousse SU27 ou 30 de 2m20 de long et 1m46 d'envergure supportant 2 VT80, je lui en achète une aussi ...

Le début consiste donc d'abord à poncer légèrement la couche superficielle sur chaque pièce et plus facilement sur chaque plaque, pour enlever le film (paraffine ?) et permettre un meilleur collage.
Si on ponce en va-et-vient , ça bouge les pièces et on se retrouve à arracher les angles . Donc il est préférable de ne poncer que dans un sens, par exemple en tirant vers soi, et en maintenant la plaque de l'autre main:



En regardant avec un éclairage rasant , on voit les parties brillantes ou mates.
Le grain que j'ai utilisé est du 240.
Ca va assez vite mais comme il y a 9 plaques, et qu'il faut les retourner , ça prend déjà un peu de temps surtout que certaines pièces ont tendance à tomber.

Ensuite il faut identifier chaque pièce. Et penser à identifier les pièces symétriques. Les plaques sont identifiées 1.1 et 1.1 miror (puis 1.2, 1.2mirror,  etc...). Ca permet de les retrouver sur les planches papier.
Il faut donc numéroter chaque pièce par exemple la 1 et la 1 M (ou autre sigle pour la pièce symétrique), la 2 , la 2.a et la 2 M et 2.a M, etc....



Puis trouver un moyen de regrouper les pièces dans des contenants adaptés (boites à chaussures, pots en plastiques ....) pour les retrouver facilement: par exemple pour le moment j'ai trié les pièces 1 à 6 pour le cône avant d'arriver au cockpit.

J'ai commencé à coller les pièces du nez.
Le principe est de coller à la colle blanche, mais après discussion avec François-Xavier, la colle universelle peut aussi faire l'affaire, surtout en ce moment qu'il fait chaud car son principe est d'encoller les 2 surfaces , d'attendre quelques minutes que le solvant s'évapore puis de mettre en contact les pièces. Ca colle ainsi plus rapidement que la colle blanche.
Comme j'en avais acheté 1 litre en vue de l'utiliser pour de la stratification selon la méthode "Papy Kilowatt" et que je m'en suis pas servi, c'est le moment de tester ....
J'ai essayé et c'est pas mal, sauf que Philippe avait évoqué le risque d'avoir un bourrelet plus dur qui empêcherait un ponçage correct ensuite ... A voir donc par la suite.



Et là , première désillusion et 2 soucis: ce n'est pas parfaitement symétrique et ça marque de peur ! Il va falloir faire attention aux manipulations. Mais bon, vu qu'à la fin tout sera fibré d'une façon ou de l'autre, c'est pas dramatique.



Et donc chronologiquement, j'enduis de colle, et pendant que ça sèche, je ponce et je marque, puis je presse les pièces .... Faut pas perdre de temps

Ici donc comme c'est le cône, le fibrage sera classique et facile (en théorie) à démouler, donc ne se pose pas la question de faire par moitié.
L'intérêt est que je pourrai alors tester le nombre de couches de fibre nécessaire pour avoir une rigidité correcte, avant de fibrer le reste....

c'est quoi comme matière ? Je pensais que c'était du styro dur ... et donc que la colle pouvait le faire fondre ...

C'est du styro dur, mais la colle universelle ne le fait pas fondre.

Je confirme donc que l'usage de la "colle universelle" (voir par exemple ici: https://www.tesa.com/fr-ch/grand-public/tesa-colle-universelle.html ) est très agréable: son emploi se fait en colle contact, en encollant une pièce , en frottant les 2 pièces à assembler pour étaler la colle des 2 côtés, puis en séparant les 2 pièces et en attendant 5-6 minutes avant de presser les 2 pièces l'une contre l'autre. Ca permet encore d'ajuster les collages, mais ça tient déjà. Puis séchage complet ensuite en quelques heures.
Et je confirme aussi que si ça déborde et qu'on laisse sécher, ça devient galère à poncer.

Et je confirme aussi que le ponçage du modèle terminé est nécessaire pour bien mettre tout à niveau car le styrodur peut se déformer légèrement et donc les pièces ne sont pas pile-poil en alignement.



Le cône est donc terminé(8 tronçons).
Je vais pouvoir poncer et voir comment entoiler à l'Oracover.....

Entoiler le stirodur à l’oracover ? C’est pas une bonne idée.
J’ai fait un modèle comme ça, c’est galère car la chaleur fait fondre le styro et en appuyant trop avec le fer, on fait des marques. Le résultat n’est vraiment pas terrible. J’avais regretté d’avoir voulu « économiser » le coffrage balsa.

Philippe dit d'entoiler à l'Oracover, comme il le fait pour ses moulages de capot, puis d'appliquer la cire de démoulage dessus, avant de fibrer. Ensuite un coup de soufflette au bout par un trou et on chasse le master qu'on peut récupérer.

Pour prendre en compte les remarques de Michel, qui ne vont pas dans le sens de Philippe, j'ai testé.
Je pense que le fait d'utiliser la chaussette (ce que Michel ne fait pas habituellement) est déjà un élément important: ça évite que le styrodur s'il se ramollit ou fond ne colle à la semelle.
Ensuite j'ai réduit la chauffe., et je suis passé assez vite.
Ca colle bien.
J'ai voulu donc tester plus loin et les soucis arrivent quand on veut faire mieux que bien.....! A savoir repasser dessus (ca fait des bulles) et essayer alors d'insister (ca finit évidemment par se ramollir). Si des bulles arrivent, en fait il faut tout de suite les percer avant de recoller.
Et pour tester jusqu'au bout j'ai fait les angles vifs, puis j'ai insisté à plat sur une petite partie: il faut vraiment insister beaucoup , ou bien chauffer un angle, pour que ça fonde un peu.



Donc je pense que c'est bien faisable.

Que donnerait un marouflage au Kraft avant d'entoiler à l'oracover ?
La surface serait beaucoup plus dure et donc la pièce moins fragile à la manipulation.
Le risque lié à la chauffe serait également atténué et puis au démoulage moins de risque d'abimer le styrodur.

Beaucoup trop long et compliqué.
Le but n'est pas d'avoir une surface nickel car l'état de surface de l'intérieur n'est pas primordial.
Michel m'a rappelé ce que j'avais déjà fait sur des moules de réservoir: entoiler avec du scotch d'emballage marron.
C'est pas cher, il y a des bandes de 5 cm, on n'a pas à chauffer, et ça démoule très bien.
Et si on voit qu'il y a de la poussière on décolle et ça enlève les poussières puis on remet une autre bande.
Facile et pas cher, et simple à trouver ....
Et si ça fait des plis, on arase avec une lame de rasoir neuve.
Bref que des avantages.

Aussitôt dit aussitôt fait… 1e couche de cire posée.

3è couche de cire posée.
Ne pas oublier de prendre l'empreinte du couple sur papier avant d'envisager une découpe CN, puis collage du master sur une planche de mélaminé:

Réalisation d'un patron partiel en PLA et découpage des coupons de fibre de verre, et des renforts.



Reste à résiner.